Dos mochilas

Miscelánea

2008-09-21T19:44:00.000-07:00

SAN CARLOS DE BARILOCHE. La cuna de la alta jet argentina, allí donde los precios se triplican, los famosos se reproducen y los colegiales de todo el país celebran el fin de curso. Las vistas son desde Cerro Campanario. Según una de las mejores revistas de viajes, la séptima vista más impresionante del mundo. Los lagos del Parque Nacional Nahuel Huapi, rodeados de montañas nevadas, hacen que el frío sea menos gélido. Los bosques esconden pequeños y anónimos pueblos con casas alpinas construidas en madera. Además de una arboleda de Arrayanes, en el que, dicen, se inspiró Walt Disney para hacer la película Bambi. Un panorama que parece plegarse durante las noches para lucir de nuevo por la mañana como si se tratase de un cuento.

PUERTO MADRYN. PENÍNSULA VALDÉS. Se pasean ajenas a los ojos expectantes de quienes no son del lugar. La ballena franca austral llega a Puerto Madryn a parir a sus crías y enseñarlas a nadar. Un espectáculo que puede observarse desde cualquier playa.

EL CALAFATE. GLACIAR PERITO MORENO. Deslizándose entre las montañas, la blancura, algo teñida de azul, queda inmóvil. Se deja admirar. De vez en cuando truena por dentro. El hielo se quiebra. Y a los pacientes les deleita con algún témpano que se desprende y se escapa flotando.

USHUAIA. FIN DEL MUNDO. Una luz guía la entrada a la ciudad más austral del mundo. En las aguas del Canal Beagle se ven los reflejos de los barcos que llegaron en otras épocas para descubrir Tierra de fuego, una isla que fue poblada por colonias de presos que construyeron la ciudad. Ushuaia es el punto habitado más cercano a la Antártica y al Cabo de Hornos. Península Mitre, al sureste de la ciudad esconde las aventuras de quienes se adentraron en sus paisaje para luego contar cómo era aquello. La historia de Sergio Anselmino, que narraremos, a quien quiera, a nuestra vuelta.

Carne barata

2008-09-08T18:19:00.000-07:00

En Argentina existen más vacas que personas. En un país de 39.745.613 millones de habitantes, la ganadería vacuna es economicamente vital. La carne de res es uno de los motores que hacen funcionar la economía del país. Asado, bife, milanesa... En cualquier bar, en la calle mismo, encuentras carne a precios muy baratos. Pero en el país que dirige la señora Kirchner existe otro tipo de carne más fácil de conseguir, más barata aún: la "carne" de mujer. Caminando por Buenos Aires te ofrecen folletos como los de la foto con toda normalidad, en cualquier calle, sin esconder nada. Como quien ofrece publicidad de Mecarapid debajo de un puente. "Pase y vea, sin compromiso", te dicen mientras te extienden la publicidad y señalan un portal. Ardientes Lolitas, las más sexys, las modelos más hot del centro. Por 20 pesos, menos de 5 euros, tienes una mujer a tu disposición. La que gustes para lo que gustes. Mientras la presidente se pasea en helicóptero de la Casa Rosada a un acto y de un acto a la Casa Rosada, porque "hacerlo en auto resulta demasiado peligroso".

Un salar y unas cataratas

2008-09-03T16:17:00.000-07:00

En estos días que hemos estado sin aparecer por 'dosmochilas' hemos pasado de Bolivia a Argentina. De un salar a una selva. De un frío insoportable a un clima tropical. De comer y cenar en la calle a cocinar "comida de estudiantes" en los albergues porque el presupuesto baja y los precios suben.

Nuestro último destino en Bolivia fue el Salar de Uyuni. Una perla blanca de 12.00 km2 en mitad del altiplano boliviano. En los alrededores hay lagunas de colores que cambian según la luz del día y que están llenas de flamencos. Volcanes y geisers. En cuanto desaparece el sol las temperaturas caen sin compasión, hasta llegar a los 18 grados bajo cero. Y allí nos encontrábamos nosotros. Recorriendo en 4x4 la distancia de España de norte a sur y arropados con los sacos de dormir, gorros y manoplas.

Y con el fin de esa escapada llegó el adiós a Bolivia. Y la entrada en Argentina después de 10 horas de tren, unos trámites fronterizos eternos y otras 10 horas en autobús hasta llegar a Salta. En donde disfrutamos en el albergue de nuestro primer asado argentino (con el que irremediablemente pensamos en nuestro querido Oier. Txiribi!!! imaginate toda la carne que puedas querer comer, patatas, chorizo, ensalada, vino... Nos sentimos como Homer en el capitulo en el que tiene que comer la mayor cantidad de carne posible!). Y después del asado y de pasar un día de vida gaucha en la montaña y entre caballos nos dirigimos a Iguazú.

Fue como volver a cambiar de país. Selva y calor. Volvieron los mosquitos. Pero estábamos allí, en las cataratas de Iguazú. En un sitio alucinante. Rodeados por aguas en calma que de golpe se dejaban caer. El agua se olvida de ser transparente para parecer una enorme cascada de algodón. En tres segundos pasas de oír cantar a los pájaros o no escuchar a quien tienes al lado por la fuerza con la que golpea el agua al caer. Sales empapado y con una sensación de pequeñez comparable a la de haber estado en un desierto o en una enorme montaña. Y piensas si dentro de unos años las cataratas seguirán escupiendo tantísima cantidad de agua. E intentas imaginar qué habrá allí abajo, donde el agua vuelve a ser cauce.

SUCRE-POTOSÍ

2008-08-26T16:58:00.000-07:00

MIÉRCOLES 20 DE AGOSTO

11.25 Los empleados de TRANSTIN están de luto. Se ha muerto el dueño de la compañía y "hoy no se hace el servicio".

11.30 Nos cambian el billete a TRANSEMPERADOR.

12.30 Nos informan de que los campesinos tienen cortado el puente que separa las provincias de Chuquisaca (Sucre) y Potosí.

12.32 El conductor decide tomar un camino alternativo atravesando el monte.

13.15 Aparecemos debajo del puente.

13.17 El autobús se atasca a orillas del río.

13.19 El autobús se atasca todavía más.

13.20 Nos bajamos todos y comenzamos a sacar arena y a poner troncos y piedras debajo de las ruedas traseras.

14.10 40 grados, el autobús sigue atascado.

14.25 Desatascamos el autobús entre empujones, troncos y piedras.

14.30 El autobús tiene que cruzar el río. Las mujeres permanecen dentro para hacer suficiente peso y que el bus no vuelque ni se lo lleve la corriente. Rezan y se santiguan, "ahora eres TÚ Dios el que conduce, son tus manos las del chofer, sácanos de aquí". Los hombres tienen que cruzar a pie para que el autobús no pese demasiado y se atasque en el río. El agua les llega por la cintura.

14.32 Los campesinos que bloquean el puente avistan que el autobús ha cruzado el río y se dirigen hacia nosotros.

14.33 Los hombres comienzan a correr con los zapatos en una mano y los pantalones y los calcetines en otra. El conductor no deja descansar la bocina. Las mujeres gritan.

14.35 El autobús sale a la carretera. Hemos burlado el piquete.

14.36 El motor no funciona.

14.37 El motor funciona.

16.15 Llegamos a nuestro destino.

Este viaje sí que "vale un Potosí", como le diría don Quijote a Sancho.

Tres días de desconexión

2008-08-23T07:39:00.000-07:00

Nos vamos tres días al salar de Uyuni. A vivir al punto de la congelación. Así que esto estará un poco abandonado. Pero a la vuelta habrá muchas cosas que contar.
Abrazos

Evismo

2008-08-19T15:05:00.000-07:00

- Quítese la venda de los ojos: la construcción del actual proyecto político de poder hegemónico viene de muy atrás, mucho más de lo que usted supone. Ya en 1994, en Alemania, una viajera polaca oyó decir a consultores del Parlamento Europeo que Evo Morales llegaría a presidente de la república.

X sonríe afablemente al soltar su comentario (...) se encorva sobre el capuccino humeante y continúa hablando (...)

- Por supuesto, la viajera nunca había oído hablar de Evo, que por esa época ni siquiera era diputado, apenas un dirigente que hacía la transición de secretario de deportes de la Federación de Cocaleros del Trópico de Cochabamba (...)

Con estas palabras comienza su último libro el escritor uruguayo Emilio Martínez. Ciudadano X rastrea la figura del presidente de Bolivia y hace públicas muchas informaciones off the reccord que "en los últimos y agitados tiempos tuve la oportunidad de hablar con políticos, intelectuales, empresarios y dirigentes sociales, sobre diferentes aspectos de la situación del país".

Aunque a veces se hace demasiado denso y el anonimato de las fuentes obliga a tomarlo con recelo, Ciudadano X es un interesante manual de instrucciones para entender la Bolivia de estos días.

Sobre todo cuando llevamos un día parados en Sucre con todo cerrado porque los campesinos -otra vez- han decretado paro cívico, han tomado las carreteras y no dejan entrar ni salir a ningún vehículo de la ciudad.

Fiesta de la Virgen de Urkupiña

2008-08-18T10:26:00.000-07:00

Nos topamos con Alejandro por casualidad, cuando íbamos al Cristo de la Concordia y lo interesante se cocía en otra parte. En Quillacollo. Un pueblo a 16 km de Cochabamba. Fuimos con sus amigos hasta allí, como si nos conociéramos de toda la vida (así es la gente por aquí) y la tarde fue de los más agradable.

La fiesta de la Virgen de Urkupiña se celebra entre el 15 y el 18 de agosto. Es una peregrinación que se hace desde todo el país hasta llegar al calvario donde descansa la patrona de la integración. Pero además es también una explosión de tradición y folclore. La música suena mientras las fraternidades bailan al son de morenadas o diabladas. La gente se agolpa en unas gradas que se colocan para la ocasión en las aceras y aquello acaba pareciendo la entrada de las peñas a la plaza en cualquier día de San Fermín. Y todos celebran juntos el día, cantan y beben. Da igual quién seas o de dónde vengas. Si crees o no. Si estás de paso o eres del lugar. Es su virgen, pero también la de todos un poco.

San Sebastián, varones

2008-08-15T17:57:00.000-07:00

Familias enteras de bolivianos viven entre rejas. Marido, mujer e hijos. Alejandro Vargas, un abogado boliviano de 26 años, nos contó la situación...

Y nos colamos en la cárcel de varones de San Sebastián de Cochabamba haciéndonos pasar por dos miembros de una ONG española. Ratas, sida, hongos, mierda, cucarachas, drogas, violadores, niños y bebés. No podemos enseñar fotos de lo terrible de allí dentro porque los militares nos cachearon y nos quitaron la cámara. Pero hemos trazado un plan con el delegado de los presos para meter una cámara, que ellos fotografíen las infrahumanas condiciones de vida que llevan en la prisión, y nos la devuelvan para publicarlas.

El delegado se llama Marco Antonio, no mide más de un metro sesenta y su pelo al cero deja ver un gran cicatriz en el lado izquierdo de la cabeza. "Me lo hicieron nada más entrar acá por reclamar los derechos de los presos. Estuve tres días en coma y luego regresé". Vive en el penal con su hija Shasha de cinco años. "No tiene madre, hace tiempo me la quitaron y se la llevaron a un centro de menores pero recurrí, gané y la traje otra vez conmigo. Aquello es peor, aquí está con su padre".

Carlos De la Quintana cumple condena por robo de vehículos. Vive con su hija Mía de dos años y medio en un zulo de 1,30 de altura por dos de largo que comparte con tres personas más. "Las ratas... aquí nos conocemos todos, ya somo amigos...", dice Carlos mientras sostiene a Mía en sus brazos.

Rojo, amarillo y verde

2008-08-12T10:18:00.000-07:00

Ayer dejamos Perú. Fue en cinco minutos. Un sello en el pasaporte, una pequeña cola y 100 metros de camino hasta cruzar un arco. La frontera. Al otro lado, la bandera boliviana ondeaba enérgicamente.
Dejamos atrás las papas a la huancaína, el ají de gallina...los olores, buenos y malos, de Lima, Arequipa, Cuzco...las maravillosas experiencias en el Cañón del Colca, Machupicchu y el Lago Titicaca. Gente con la que hemos pasado días, gente con la que tan sólo tuvimos una conversación o con la que compartimos un concierto en directo en el barrio más bohemio de la capital inca.
Y llegó La Paz, la ciudad que se acomoda en una cuenca rodeada por montañas, cuyas casas parecen trepar, inacabadas, por las laderas. Las calles son casi asfixiantes, intransitables. Los comercios despliegan sus productos en las aceras. Bidés, mosaicos de baldosas, botes de pintura, bañeras, sacos de tierra, arroz o pasta obligan a los peatones a invadir las calzadas y el tráfico, dominado por pequeñas furgonetas que funcionan como autobuses, se colapsa. Ser peatón en La Paz es una odisea y desde luego, quien conduzca aquí sabe conducir en cualquier sitio. "Es un sálvese quien pueda", nos decía Anibla, un taxista.
En las calles peatonales hay puestos de todo tipo. Gorros, guantes y mantas. Manís, maíz y abas. Unas golosinas fosforitas, con muy mala pinta. Productos medicinales. Y fetos de llama. Sí, fetos de llama. Para hacer rituales. Cada dos pasos hay niños limpiando zapatos. Con la cara tapada para evitar atontarse con los productos que utilizan. Llevan las uñas ennegrecidas y su mirada siempre se dirige a los pies de quienes pasean, casi nunca a la cara.
Esta mañana hemos paseado por la ciudad. Al dejar la zona de nuestro hostal, cuando nos hemos metido de nuevo en el bullicio nos hemos parado junto a la iglesia de San Francisco. Un grupo de minusválidos lleva viviendo allí, bajo plásticos y entre cartones, algo más de un mes. Piden que los congresistas aprueben que se les conceda un bono de 5.000 bolivianos (500 euros) al año para poder vivir. "Los congresistas sesionan martes, miércoles y jueves. Aquí siguen esperando. A ver si hoy tienen suerte", nos ha dicho un periodista de un medio local que grababa la escena.

La realidad es que aquí todo el mundo parece ir a lo suyo. Un millón de personas que parece ser el quíntuple y ni rastro del referéndum.

PD: Hemos creado un flickr para las fotos. El link está a la derecha. Iremos colgando poco a poco.

PD2: Después de la fuerte competencia por resolver el misterio de las líneas de Nazca (sólo Ander Izagirre y Luis Melgar han "participado"...) dosmochilas hará entrega de un detalle peruano a... Ander Izagirre. Aunque para darte el regalo tendremos que tener el placer de conocerte primero...

Titicaca

2008-08-10T16:20:00.000-07:00

En Puno hace más frío que cogiendo aceitunas. Un enorme cerro que hay detrás de la ciudad conserva la humedad que desprende el lago Titicaca y en las noches hacen falta cuatro mantas para poder dormir.

La ciudad no resulta muy interesante, todo el interés queda para el inmenso Titicaca (puma de piedra en Quechua) y sus islas. Acabamos de llegar de Taquile y hemos dormido en Amantaní. Antes visitamos las islas flotantes de los Uros. De lo más curioso que nos hemos encontrado hasta ahora.

En esta zona de Perú conviven las culturas Aymara y Quechua. Las islas flotantes son territorio aymara, Taquile y Amantaní quechua. Uros significa "salida del sol" en aymara y a día de hoy todavía conservan muchas de las costumbres y la forma de vida que introdujeron sus antepasados hace 700 años. Viven de la pesca y cada quince días renuevan los juncos de totora que sirven de suelo a su isla.

En Amantaní todo es distinto. Es una isla natural de 18 kilómetros cuadrados en los que viven diez comunidades diferentes, cada una con su propio presidente. Una figura similar a la de nuestros alcaldes. No hay hoteles, ni restaurantes, ni coches ni carretera ni electricidad. Y si los isleños se ponen enfermos deben acudir al "Paco", curandero en Quechua, que es el idioma que todos hablan allí.

Cuando alguien llega a conocer la isla le recibe un presidente u otro, dependiendo de la zona por donde desembarque, para asignarle una familia con la que convivir durante su estancia. Nosotros desembarcamos en tierra de las comunidades ojosuyo, ojopampa y colquiachi y tuvimos la suerte de el presidente, Serapio, nos acogió en su propia casa.

Serapio apenas entiende el castellano y va vestido como todos los hombres de Amantaní: sandalias, pantalones de pinzas negros, camisa blanca y chaleco negro; aunque sólo él lleva un sombrero de ala que le distingue como Presidente. Es bajito y negruzco, tiene toda la pinta de un gitano portugués. Junto con su mujer Teodosia, sus cuatro hijas, Mery, Estéfani, Doris y Vanesa, y su nieto Diego, hijo de Mery, componen un hogar muy sencillo pero acogedor.

Situada en un pequeño cerro que se levanta a las orillas del lago, lo primero que se ve de la casa de Serapio es una zona de cultivo, ahora en barbecho, un casilla que hace de cuarto de baño y un arco de medio punto de adobe que da a un patio sobre el que se organizan todas las habitaciones. Las puertas son muy bajitas, como aquella planta y media que aparecía en "Cómo ser John Malkowicz. En una esquina está la pequeñita cocina donde Teodosia nos cocinó en una chimenea. Las ollas, las sartenes y la tetera están negras como un tizón, chamuscadas de tanto uso.

Y la vajilla, de cerámica artesanal, se reduce a unos cuencos para la sopa, unas tazas para el mate, unos platitos de cerámica para el arroz con papas o con verduras y unos cuchillos desgastados. En Amantaní apenas se come carne ni pescado.

Nos dieron de comer: sopa, y arroz con papas y una loncha de queso tostado. De postre mate de muña, una planta parecida al tomillo. De cena: sopa, arroz con verduras y de postre mate de muña. Desayuno: mate de muña y tortitas de maíz con mermelada de fresa.

Entre la comida y la cena subimos al templo de Pachatata (padre tierra) y vimos la puesta de sol. Después de la cena vino el momento más simpático del día. Los habitantes de Amantaní son muy fiesteros y por la noche tuvimos la suerte de participar en una de sus fiestas. Los hombres se visten con un poncho y el "chullo" (gorro de lana de colores) y las mujeres con unas faldas amplias de vivos colores que llaman "poyeras", una camisa blanca con la cantuta (flor nacional) bordada, y el "chuco", uno velo negro con flores bordadas. Estuvimos bailando alrededor de una fogata bailes tradicionales (diablada, morenada y saya). Las mujeres de las casas sacan a bailar a a sus húespedes y no hay alcohol.

A Taquile llegan muchos turistas, hay restaurantes y hostales y su gente no organizan fiestas.

Tutamantacama.

Una de trekkings

2008-08-08T15:52:00.000-07:00

Nos hemos aficionado a las caminatas. Sí, a pesar del cansancio y las agujetas.

La cosa empezó desde Arequipa con un gélido y nocturno viaje de seis horas en bus público hasta llegar a Cabanaconde, el pueblo de referencia del Valle del Colca. Allí empezamos, junto a dos chicas inglesas y nuestro guía, Edgar, una travesía de dos días. El primero de ellos, de ocho horas de camino, nos llevó a conocer el Cañón del Colca y sus alrededores. Unas preciosas vistas que morían en la falda de alguna montaña que dificilmente lográbamos ver. Pueblos perdidos, de una veintena de habitantes, a los que sólo se puede acceder tras largas horas de camino, en mula o burro, animales que sirven para el transporte de las frutas y verduras con las que hacen el trueque en los pueblos vecinos. Casas en las que ninguno de nosotros creemos poder vivir, niños con las caras sucias y quemadas y vestidos con ropas que nunca se cambian. Las mujeres tiene la piel arrugada y maltratada por el trabajo. También por el frío y el sol. Son amables y siempre te saludan. LLegamos a dormir a Sangalle, un oasis, un pequeño pueblo en el que antiguamente vivían tres personas. Pero ya murieron y ahora sirve de alojamiento para quienes recorren el cañón. El sitio era sencillo. Habitaciones de madera y paja con grandes colchones y gruesas mantas. Un comedor, también de caña y paja donde tomamos la cena, con la única luz de unas velas sujetas en una botella de coca cola de dos litros. Había buen ambiente. Una fogata después de la cena y a la cama. La noche fue corta. Nos despertamos a las 2 de la mañana para iniciar el ascenso a la cima. Hacía mucho frío. Edgar, el guía, nos daba ánimos porque el ascenso fue duro. Nos contó que la gente del lugar se mueve siempre de noche, para evitar el calor. Y que cuando un pequeño grupo de estrellas brilla en el cielo, saben que es el momento de salir. A las siete de la mañana llegamos de nuevo a Cabanaconde. Un desayuno que nos pareció el mejor del mundo y el tiempo justo para llegar a La Cruz del Cóndor. Un mirador situado justo encima de la zona de hábitat de estos animales, donde se les observa a muy poca distancia. Impresiona...

La siguiente caminata que decidimos hacer fue 24 horas después de haber terminado el Colca. Aún teníamos agujetas. Fue el camino a Machupicchu desde Cuzco, por la jungla inca. Cuatro días nos separaban de esa maravillosa ciudad. El primero de ellos fue en bici, seis horas al más puro estilo Luisgui en la quebrantahuesos. Primero por camino asfaltado y luego por un camino de piedras que atravesó una veintena de diminutos pueblos. En Santa María pasamos la noche y al día siguiente nos adentramos en la selva. Vegetación frondosa, cascadas que brotaban de cualquier rincón, infinidad de frutas, plantaciones de coca que según nos dijeron irían para el narcotráfico que se movía en lo alto de las montañas. El calor apretaba en exceso y nuestros brazo y piernas estaban ya llenos de picaduras de mosquitos. Pero la ruta fue bonita. Atravesamos un verdadero camina inca, con escalones desgastados en los que a penas cabía un pie, y restos desde donde los antiguos guerreros vigilaban su territorio. Antes de llegar a Santa Teresa, el pueblo donde hicimos noche, cruzamos el río por una orolla que se construyó como vía de transporte después de que El Niño asolara la zona. Al día siguiente remontamos durante 15 kilómetros las vías del tren hasta llegar a Aguas Calientes, al campo base antes de subir hasta Machupicchu.

De nuevo la noche fue corta, porque a las cuatro de la mañana iniciábamos el ascenso. 1.300 escalones. Realmente incómodos. Aunque hay que reconocer, ahora, que la cosa tuvo su encanto. Entramos a las 7 de la mañana. Hacía mal tiempo. Una neblina envolvía toda la ciudad y la hacía aún más mística. Pudimos entender el cuándo, el por qué, el cómo y el hasta cuándo de todo aquello. Pero lo que más nos impresionó fue imaginar, sentados desde un punto que nos permitía ver todo, cómo debía ser Machupicchu hace tanto tiempo.

Misterio

2008-08-05T16:13:00.000-07:00

Un pato, un colibrí, una araña y un marciano. Un pequeño concurso sobre las líneas de Nazca que vimos hace unos días. Premio a la respuesta más original sobre su existencia y significado.

Sin tiempo ni internet

2008-07-31T18:51:00.000-07:00

Unas breves líneas para tranquilizar (estamos bien y contentos) y para explicar que la cantidad de planes y cosas que hacer nos han impedido cuidar de dosmochilas.blogspot.com (donde hemos estado no había Internet). La falta de historias tendrá que demorarse aún unos días. Mañana temprano nos vamos hacia Machupicchu, por la selva del Inca. Cuatro días de ruta hasta llegar a las ruinas. Pero a la vuelta prometemos poner esto al día con nuestras andanzas en las líneas de Nazca, el trekking al Cañón del Colca y, por supuesto, la ruta al templo Inca. Con muchas fotos.

El enigma está en el candelabro

2008-07-27T13:17:00.000-07:00

Paracas es un pequeñito pueblo pesquero en el que viven 500 familias. Vecino de Pisco, salió bien parado del terremoto y le ha arrebatado todo el turismo a la gran ciudad. La apariencia actual de Paracas demuestra que ultimamente está entrando mucho dienero por allá: casas en construcción, un paseo marítimo, hostales muy recientes...

Los habitantes de Paracas dicen que en tres o cuatro años serán el nuevo Miraflores. Algo de razón deben tener cuando la cadena Hilton lleva muy avanzadas las obras para un hotel que tendrá capacidad, dicen, para 300 personas.

Por suerte la zona aún se conserva más o menos apartada del turismo playero y se puede pasear tranquilamente por la Reserva Natural de Paracas. La Reserva es un desierto por el que Perú se adentra en el Pacífico. Cuando preguntamos cómo se podía explicar que junto al mar hubiera un desierto de arena tan seco y tan inmenso, nos explicaron que existen dos motivos. Unos son los Andes, que del lado de las montañas no deja pasar las nubes y frena las precipitaciones. Y el segundo motivo es la corriente de Humboldt, una corriente de agua muy muy fría que navega desde el sur del continente americano hasta la frontera con Ecuador, donde choca con la corriente cálida de El Niño. Las bajas temperaturas que provoca Humboldt impide que haya la suficiente evaporación como para que llueva. El resultado es un gran desierto.

Es tan fría el agua que arrastra la corriente de Humboldt que enfrente de la reserva, en las Islas Ballestas, viven leones marinos y pingüinos que llevan el mismo nombre de la corriente. También viven innumerable cantidad de aves que llenan de guano las islas. Cada 5 u 8 años llegan hasta allí más de 150 hombres para recoger el guano que se acumula a razón de 60-70 centímetros al año. Hace un siglo se recogía dos veces en doce meses. Las frías temperaturas ya no lo son tanto y hay menos planton: los peces pequeños comen planton, los peces más grandes se comen a los pequeños, los pájaros se comen a los peces...

Otra curiosidad de Islas Ballestas es el candelabro que los antepasados de Paracas "dibujaron" en uno de sus cerros. Las líneas que lo componen tienen una profundidad de 45 a 65 centímetros y una medida de 177 por 54 metros. Está grabado en la roca sedimentaria, aunque lo cubre una capa de arena de 2 -5 centímetros que evita el desgaste que producen los fuertes vientos que hay por la zona. Los vecinos de aquí dicen que se trata un sitio ceremonial del 300 a.C. Pero nadie conoce su verdadero significado, como sucede con las misteriosas líneas de Nazca...

Un año después, el millar de ladrillos a 640 soles

2008-07-27T06:55:00.000-07:00

El 15 de agosto se cumplirá un año del terremoto que ha dejado Pisco tal y como lo vimos ayer. Las casa derruidas, polvorientas. El largo de las aceras interrumpido por montones de escombros. Gente en la calle. Aumento de la delincuencia y, por ello, calles plagadas de policía.
José Peña Advíncula fue ayer nuestro guía por la Reserva Natural de Paracas. Es un tipo bajito y rechoncho, con el pelo negro azabache aunque se le ve alguna cana. Lleva unas pequeñas gafas de ver y tiene los dientes picados. Le llaman Doctor Chapatín, por un personaje de El Chapulín Colorado. Jozé, como empezamos a llamarle cariñosamente, nos resumió a la perfección el día a día de su ciudad. La ayuda del Gobierno no llega, sólo los propietarios de las casa que fueron derruías han recibido un cheque por valor de 6.000 soles (1.500 euros). Pero ¿y quiénes estaban de alquiler? Se quedaron en la calle, y salvo por caridad o solidaridad, siguen en la calle.
Jozé, su mujer y sus tres hijos viven desde hace un año en casa del hermano de nuestro guía. No tienen plata para reconstruir su casa. El saco de cemento ha subido de 8 a 18 soles, el coste de la barra de hierro se ha duplicado y el millar de ladrillos, que antes costaba 120 soles, difíciles de conseguir, ahora vale 640. "Ahora, ¿cuáaaaanto te cuesta una casita? Está todo corrupto", decía Jozé.
Los pisqueños se afanan en mejorar como pueden, en vivir como les dejan. Llevan trabajando 344 días entre ladrillos, vaciando casas, también la comisaría, lo que fue la iglesia del pueblo...
Las casas de adobe se derrumbaron un 15 de agosto de 2007. Los lugareños dicen que el pueblo de Pisco se levantará reivindicando lo justo, cuando se cumpla un año de aquel desastre.

"Sitio Peligroso"

2008-07-25T15:47:00.000-07:00

La salida de Lima fue muy tranquila, la llegada a Pisco no tanto. Del centro de Lima a la estación de buses decidimos coger un taxi amarillo. "¿De España? Ah! Yo tengo acá dos clientes españoles. Uno de Barcelona. Es un periodista que trabaja para el periódico El Mundo. Eh... Javier Sadaba".

-¡¿Javier Sádaba?! ¡Anda que no habrá taxistas en Lima! Nosotros acabamos de terminar los estudios de periodismo y solemos leer a Javier Sádaba.
- El señor Javier lleva acá dos meses reuniéndose con alcaldes, ministros, presidentes de empresas españolas y gente importante. Su hotel está en Miraflores, aunque ya regresa a su país.
-Nosotros también estamos en Miraflores.
-Bueno, el cambió ya tres o cuatro veces de hotel. Y yo le digo, ¿señor Javier, eso cuesta mucho dinero? Y el me dice: "no hay problema, yo no pago...". También dice que el ha estado en muchos lugares, pero que la comida peruana es la mejor de todas.

(...)

La Panamericana une Lima con Pisco. A un lado de la carretera está el pacífico y al otro, un desierto de dunas en las que de vez en cuando se ven algunas casitas aisladas. Después de cuatro horas de viaje que el conductor trató de amenizar con la película Demolition Man con traducción latina, llegamos al "Cruce de Pisco". Como no entendimos bien y no vimos ninguna ciudad por ningún lado y estábamos adormilados, casi nos saltamos nuestra parada y nos toca hacer noche en Ica.

Fue bajarnos del autobús y avalanzarse sobre nosotros cinco o seis personas ofreciéndonos taxi y alojamiento. Y como nos dio un poco de miedo nos decidimos por el taxista que tenía cara de mejor persona. La luz del día nos dio para cargar las mochilas en el coche y poco más. En los siete kilómetros que separan el cruce de Pisco cambiamos de planes y decidimos irnos hacia Paracas. Es más seguro y desde allí salen las barcas que nos llevarían a las Islas Ballestas que queríamos visitar por la mañana.

Llegamos a Paracas sin problemas, el taxista muy amable, nada más llegar contratamos la barca para las Ballestas... pero no había sitio en ningún hostal cercano. Sólo en el Fiorella, un poco más apartado. Fiorella... La recepción a medio construir, con la telenovela a tope de volumen. El recepcionista nos dio una toalla, un rollo de papel higiénico perfumado y la llave.

Fue abrir la puerta y encontrarnos con la habitación más horrorosa, tétrica, desagradable y maloliente de nuestras vidas. Las paredes con manchas extrañas, los cables al aire libre, la colcha con raída y una pintada en la pared del baño que decía: "Sitio Peligroso". Pero lo mejor de todo, es que una de las ventanas, que daba a una casa levantada por las obras, estaba rota y había en lugar de cristal una tabla más pequeña con una rendija considerable. El panorama perfecto para embutirnos en el saco momia y dejar de pensar.

No pegamos ojos. A las 7.30 de la mañana nos habíamos cambiado de hostal.

Continuará

Guardias y catacumbas

2008-07-23T16:02:00.000-07:00

Lima no es bonito, al menos no la mayor parte de sus barrios. Los edificios están sucios y el tráfico es insoportable. Las calles se llenan de autobuses (tipo school bus americano) que recorren casi sin parar la ciudad. Avenida Independencia-Alfredo Benavides-Tacna-Wilson. Dentro los limeños se resignan a esperar su destino tragando el humo del autobús que va delante.

Uno de estos autobuses nos ha llevado esta mañana al centro de Lima, que sí es bonito. Los edificios coloniales transportan a épocas dominadas por los españoles (y extremeños...). Allí en la Plaza de Armas hemos asistido al cambio de guardia del Palacio de Gobierno. Un espectáculo de música, uniformes y disciplina real que recuerda a Buckingham Palace. Los peruanos y los turistas nos agolpábamos en la cera de enfrente vigilados por militares y "gorilas" con pinganillo esparcidos por toda la plaza.

En esa misma plaza se encuentra la Catedral de Lima. Austera pero hermosa, fue construida en 1555 y en su interior, además de un magnífico coro y de un museo religioso, descansan los restos del conquistador español Francisco Pizarro, paisano de una de las dosmochilas.

Un par de cuadras más alejada de las Plaza de Armas y colindante a las antiguas murallas de la ciudad, está la Iglesia de San Francisco, pintada de amarillo y blanco. Sus entrañas están llenas de fémures, cráneos, tibias y pelvis. Sus catacumbas fueron el primer cementerio público de Lima y durante los siglos XVII, XVIII y XIX se enterraron más de 25.000 cadáveres, que hoy se lucen en vitrinas de cristal agrupados según el tipo de hueso. Para que los terremotos que asolan Perú no derrumbaran la iglesia, se construyeron dos grandes pozos, de 10 y 12 metros de profundidad respectivamente, que se llenaron completamente de huesos.

Para terminar esta "macabra sesión", nos dimos una vuelta por el Museo de la Inquisición.

Para quienes piden más raciones de Perú, hoy, por dos euros...Dos sopas de la casa, aji de gallina con arroz y papas y una malaya (carne de res) dorada con arroz y papas fritas. Restaurant Pachamanca. Delicioso.

De primero, papas a la huancaína

2008-07-22T17:03:00.000-07:00

Lima nos ha recibido con un día gris y bastante frío. Pero el alojamiento es acogedor y muy cómodo. Estamos en Miraflores, en la costa,a las afueras de Lima. Es una zona tranquila, lejos del bullicio del centro de la capital, que era la otra opción para hospedarnos.

Hace un rato, cuando buscábamos un sitio para cenar algo, nos hemos topado con Carmen, una peruana de unos cincuentaitantos años que acaba de abrir un restaurante junto a su hija Jaqueline. Nos han acogido, nos han preguntado sobre nosotros, nos han contado sobre ellos y, sobre todo, nos han dado de comer muy muy bien. De primero, papas a la huancaína (patata asada acompañada con una crema de leche, queso, galleta y ajo). Y de segundo, pollo con arroz.

El objetivo para mañana es quedar con Augusto Rey, un estudiante peruano que hemos conocido en el avión y que se ha ofrecido a enseñarnos Lima durante nuestra estancia. Cuando hayamos visitado la Plaza de Armas y las catacumbas de la iglesia de San Francisco y conozcamos un poco mejor el centro de Lima, intentaremos contar las primeras impresiones del Perú.

Viajar, huir

2008-07-18T07:11:00.000-07:00

-¿De dónde es?, le preguntó mi madre a la parturienta.
-De ningún lugar, le contestó la jóven tumbada en la mesa de paritorio con la mirada perdida al fondo de la habitación. Su respuesta fue seca, contundente. Tenía acento sudamericano. Y el cuerpo lleno de tatuajes.
Una de las enfermeras abandonó la sala para comprobar la documentación de la joven. Efectivamente, el lugar de nacimiento que aparecía en su cartilla de identidad era "De ningún lugar".

Unos viajan por obligación, para abrirse camino entre los obstáculos que se empeña en ponerle la vida. Otros tenemos más suerte y viajamos por devoción, para hacer más amenos los días sedentarios. Pero todos tenemos una cosa en común. Huimos de algo.

Para los días sedentarios

2008-07-14T09:18:00.000-07:00

Con la ruta más o menos trazada, en unos días desapareceremos durante dos meses para eso, para desaparecer. Que es lo que más falta nos hace.
La sensación previa a un viaje empieza a dejarse ver. Cuando ves que la mochila comienza a llenarse, esta vez para cerrar definitivamente la cremallera, y encima de la mesa hay un montón de papeles que no puedes olvidar y cinco o seis post-it con las últimas cosas que quedan por hacer, sin quererlo, te transportas a ese sitio al que vas. Porque cada salida es una entrada a otro lugar.

"Viaja para enriquecer después la vida en los días sedentarios, que son más numeroso" Enrique Larreta

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- Perú: Lima, Huancavelica, Pisco, Ica, Nazca, Cusco y cuatro días andando para hacer la Ruta del Inca hasta llegar a Machupichu. La panamericana hasta llegar al Lago Titicaca, por el que cruzaremos a...
- Bolivia: La Paz, Oruro, Cochabamba, Sucre, Potosí, Uyuni.
- Chile: Mejillones, Antofagasta, La Serena, Valparaíso y Santiago de Chile. A partir de aquí el viaje depende del mal o buen tiempo que haga en el sur del país. Si podemos bajaremos hasta la altura de San Carlos de Bariloche, en Argentina para luego subir por la Pampa hasta llegar a Buenos Aires. Si no, cruzaremos a la altura de Mendoza para subir al norte de Argentina, ver Córdoba y la zona de Iguazú y bajar, para pasar unos días en Buenos Aires.

TANTAS COSAS

2008-06-19T10:19:00.000-07:00

Terminar exámenes. Granja de Torrehermosa. Barcelona. Sanfermines. Billetes. Contactos. Guías. Vacunación internacional. Recados de última hora. El pasaporte. Una visita pendiente al despacho de MAJ para que nos oriente sobre reportajes y gente con la que poder contar. Andrés en Asia. Aimar en Madrid. Carla en su querido San Sebastián. Lucía con esa dura vida del artista. Truji que este año no quiere hacer prácticas y va a disfrutar de Málaga. Inés tostándose en Sant Feliu. Y dos de nosotros al otro lado del charco.
Empieza la cuenta atrás para las dos mochilas.